Tutoriel Inkscape : Création d'un Effet de Vapeur et Techniques de Découpe de Flex
Introduction à la modélisation 3D et à la représentation 2D
Il est tout à fait concevable d'aligner ces quadrillages, à condition que tout soit à la même échelle. À défaut, il est vivement conseillé de vérifier avant de procéder à la découpe. On ne le répétera jamais assez : vérifiez trois fois avant de couper, car après, il est souvent trop tard et il faut soit ajuster "au pif", soit recommencer. L'alignement peut se faire comme illustré ci-dessous.
Il faut toujours garder à l'esprit qu'il s'agit d'une représentation 2D d'une structure 3D. La position relative des différentes vues alignées en 3D est cruciale. Dans toutes ces lignes, une est particulièrement remarquable sur la vue de côté : c'est celle qui se trouve tout en bas du graphique et qui représente plus ou moins la future quille.
Ci-dessous, cette ligne a été extraite avec la ligne de couple 4. De même, sur la vue de face, la ligne de couple 4 a été extraite avec son axe. La première vérification à effectuer consiste à s'assurer que le couple est bien symétrique, ou à n'en conserver qu'une moitié, l'autre moitié étant son reflet dans un miroir. Et c'est là qu'il faut faire preuve de souplesse intellectuelle.
Ces deux extractions proviennent de vues différentes et sont donc perpendiculaires dans l'espace 3D (réel, si vous préférez). Or, elles sont toutes deux tracées sur la même feuille (le même écran) en 2D. Normalement, si les deux sont à la même échelle et que l'on superpose l'axe du couple 4 avec la ligne de couple 4, le haut et le bas devraient être strictement (mathématiquement) à la même place.
Il faudrait idéalement réaliser cette vérification pour tous les couples et, en fait, pour toutes les lignes. Cependant, on peut raisonnablement espérer que si cela tombe à peu près juste pour les couples, le reste est également correct. Mais en cas de doute...
L'importance de la précision dans la construction navale
Pourquoi effectuer ces vérifications ? Pour éviter l'accumulation d'erreurs qui pourraient résulter en un bateau mal équilibré ou asymétrique. Tout cela peut sembler très théorique, mais qu'en est-il dans la réalité concrète ?
En réalité, la quille possède une épaisseur, tout comme le couple, et il faut en tenir compte. De plus, comment assembler tous ces éléments ? Ne vous inquiétez pas, des solutions existent depuis l'Antiquité.
Déterminer l'épaisseur des éléments structurels
La première étape consiste à déterminer l'épaisseur de la quille et des couples. Cela dépend essentiellement de l'usage prévu et de la taille de votre navire.
En général :
- Plus la vitesse est élevée, plus la structure doit être résistante.
- Plus les efforts sont concentrés à un endroit donné, plus la résistance doit être importante.
- Plus la résistance requise est élevée, plus l'épaisseur doit être conséquente.
- Plus l'épaisseur est importante, plus le poids est élevé, d'où l'utilisation de matériaux comme le balsa, qui est à la fois solide et léger.
- Un plus grand nombre de couples permet d'obtenir une forme plus précise, une meilleure résistance, mais aussi un poids accru.
Bref, la solution parfaite n'est pas toujours évidente. On peut donc raisonnablement penser qu'en positionnant les couples intelligemment, on pourrait obtenir une bonne approximation de la forme tout en conservant une résistance correcte avec un poids moindre.
Une autre approche consisterait à se dire que si un moteur, une cabine, ou un changement de niveau de pont est prévu, il serait judicieux de positionner un couple à cet endroit. Cependant, le positionnement des couples est un sujet distinct.
Comprendre les notions d'épaisseur et de résistance
Mais lorsque l'on parle d'épaisseur, de quoi s'agit-il exactement ? Il s'agit de l'épaisseur et de la hauteur du matériau utilisé.
Et lorsque l'on parle de résistance, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de la résistance de la quille, additionnée à celle du bordé et de tout autre organe structurel. Si tel est le cas, au niveau de l'encoche, il doit rester suffisamment de matériau pour éviter toute rupture.
Qui dit encoche dit "hauteur" de la quille et du couple, tout en gardant à l'esprit que plus on ajoute de matériau, plus c'est lourd, mais moins il y en a, et moins c'est solide !
Une autre solution consiste à beaucoup plus approximer la forme de la coque en prévoyant moins de couples, ce qui soulève deux problèmes supplémentaires :
- Combien de couples utiliser ?
- Où les placer ? Régulièrement ou pas ? En effet, près des moteurs, il est plus intéressant d'avoir des couples plus rapprochés, voire certains couples prévus pour soutenir des structures "internes" comme un pont, une cabine ou une autre pièce.
Dans cet exemple, une épaisseur de 1 cm a été choisie de manière totalement aléatoire pour la hauteur de quille (ce qui est plus facile à dessiner avec les outils actuels) et approximativement la même chose pour les couples. Dans ce cas précis, le poids n'est pas un problème, et ce tutoriel est donné à titre d'exemple pour présenter les problèmes et quelques solutions.
Ainsi, une encoche est réalisée sur la quille et sur le couple, avec une épaisseur de quille de 5 mm et de couple de 3 mm. La forme de la quille a également été simplifiée en supprimant les formes liées au pont, et en incluant approximativement la hauteur choisie. Le résultat obtenu est le suivant :
En superposant le couple, la quille et l'encoche comme précédemment, on peut remarquer que si une encoche est réalisée sur le bas du couple, il faudra biseauter la quille pour conserver le profil du couple, et donc du navire. L'avantage est que le point de contact entre l'encoche et le couple indique sur le trait de couple l'emplacement du début du biseau. Ceci est indiqué en bistre.
Et en répétant l'opération "x" fois, puis en lissant la courbe obtenue :
On pourrait penser que le résultat est esthétique et que le travail est presque terminé, mais de nombreux aspects ont été négligés, comme l'épaisseur du bordé, entre autres. Il faut également savoir si le bordé recouvre ou non la quille.
En effet, le bordé peut s'arrêter sur la quille, qui reste ainsi visible, ou la recouvrir entièrement ! Sur certains navires, par exemple les voiliers anciens, il n'y a pas le choix : la quille est visible, encore que... mais c'est un autre sujet.
De plus, comme le couple a une épaisseur et que le bordé n'est pas parfaitement perpendiculaire, il faut également biseauter les couples. Si l'on approxime la courbure du bordé, peut-on pour autant oublier de biseauter les couples ? Absolument pas, car il y aura soit des points d'inflexion, soit une cassure, et ce d'autant plus marqué que la "pente" par rapport au bordé sera importante. Et cela aussi est un autre sujet (pas forcément un autre tutoriel).
Tutoriel : Découpe et Pose de Flex pour Customisation de Textiles
Passons maintenant à une autre technique : la découpe et la pose de flex. Il s'agit d'une feuille de plastique thermocollante que l'on découpe selon le motif de son choix dans le but de customiser un tissu. Le côté mat constitue la phase collante du flex.
Si vous avez du mal à identifier les faces, vous pouvez décoller légèrement un coin de votre feuille : le flex est coloré, souple et fin, tandis que le film de protection est transparent et épais.
Préparation et découpe du motif
Vous aurez besoin d'un outil pointu pour écheniller (crochet, spatule ou tout autre outil similaire).
Ouvrez et préparez votre motif dans votre logiciel préféré (ici, nous utiliserons Silhouette Studio). Toujours dans votre logiciel, retournez le motif selon un axe horizontal (clic droit puis "Miroir horizontal" sur Silhouette Studio).
Détourez grossièrement votre découpe à l'aide d'une paire de ciseaux. Cela vous permet de ne pas gaspiller l'intégralité de votre feuille de flex lors de l'échenillage.
[TUTO #3] Créer un motif en rapport sauté sur Photoshop // outil rebouclage
L'échenillage et le pelage du flex
Échenillez. Tous les fragments que vous ne souhaitez pas conserver doivent être décollés délicatement à l'aide de votre outil pointu.
Retirez la feuille de papier sulfurisé puis retirez méticuleusement le film de protection brillant (c'est ce que l'on appelle le pelage).
Certains flex se pèlent à froid (c'est-à-dire après avoir attendu quelques secondes après l'application de votre source de chaleur), d'autres au contraire se pèlent à chaud (immédiatement après application du fer)... mais tout ceci est indiqué sur l'emballage ou sur l'étiquette collée sur votre feuille de flex.
Conseils pour la pose et le retrait du flex
Vous avez posé un morceau de flex de travers et vous souhaitez le retirer ? Il existe une astuce toute simple : placez une feuille d'aluminium sur votre flex et laissez votre fer à repasser quelques secondes dessus. Sous l'effet de la chaleur intense, votre flex se décollera du tissu pour aller se placer sur votre morceau d'aluminium.
Certaines personnes ont pour habitude d'apposer directement le fer à repasser sur le flex, mais cela a pour inconvénient de salir la semelle du fer.
Il existe sinon un solvant chimique appelé "dichlorométhane" (et vendu sous le nom de DécolleFlex) qui offre la possibilité de décoller un marquage de son support textile. Il suffit pour cela d'humidifier la zone désirée avec le produit, ce qui a pour effet de dissoudre la colle et de permettre ensuite de peler aisément le flex.
Entretien et superposition des couches de flex
Le flex est lavable en machine (de préférence à l'envers : 30°C recommandé - 60°C maximum) et doit impérativement être repassé sur l'envers (sinon il fond).
Il est possible de superposer différentes couches de flex, afin de réaliser des créations multicolores.
Nous espérons que ce tutoriel consacré à la découpe et à la pose de flex vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis et à nous faire part de votre expérience en laissant un commentaire. Cet article peut aussi intéresser vos ami(e)s, pensez donc à le partager !
tags: #effet #vapeur #inkscape